Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку

Ошибки при сооружении дымоходов

| №4 (54) '2011

Часто при возведении дымоходов совершаются ошибки, которые могут стоить очень дорого и даже привести к непоправимым последствиям.

Причем домовладелец замечает огрехи порой слишком поздно, когда начинает испытывать определенные неудобства при использовании печи или камина.

Обратите внимание

Людям приходится тратить деньги на своевременное устранение возникающих проблем либо капитальный ремонт дымового канала, ведь его неправильная работа вполне способна стать причиной пожара.

Чаще всего ошибки, допущенные при выборе, проектировании и монтаже систем отвода дымовых газов, приводят к нарушению тяги или разрушению стенок дымохода, из-за чего возможно возгорание прилегающих к ним строительных конструкций. Причины этого неприятного явления могут быть самыми разными.

Куда ветер – туда дым

  • © W'MARSDEN
  • © Groupe Poujoulat
  • © Groupe Poujoulat
  • © Groupe Poujoulat
  • © Groupe Poujoulat
  • © FRANCE-TURBO

Нарушение тяги в дымоходе — это либо ее недостаточная, либо избыточная сила. В обоих случаях печь или камин перестанут оправдывать ожидания своих владельцев: топливо будет плохо разгораться и гаснуть, а топка — дымить. Причинами возникновения подобной ситуации могут быть:

• слишком малая высота всей дымовой трубы или той ее части, которая возвышается над крышей дома; • неправильно выбранное сечение дымоотводного канала: при слишком узком проходе не обеспечивается выход всей массы образующихся газов, а при чрезмерно широком — хуже прогреваются стенки дымохода, возможно возникновение завихрений, а холодный уличный воздух может образовать обратные потоки; • недостаточное утепление трубы; • избыточная длина или же угол наклона участ­ков дымохода, отклоняющихся от вертикали, особенно в верхней части канала;

• нехватка воздуха, требующегося для нормального горения: в конструкции дымовой трубы следовало предусмотреть дополнительный приточный канал.

При недостаточной высоте дымовой трубы над кровлей часто происходит опрокидывание тяги — виной тому ветер. У конька крыши возникают завихрения воздушного потока, который направлен вниз и, если выход дымохода расположен на подветренном скате, способен задувать дымовые газы обратно в дымоход.

Чтобы задувания не происходило, его оконечная часть должна: • возвышаться не менее чем на 0,5 м над плоской крышей, а также коньком или парапетом скатной конструкции, если до них не более 1,5 м; • располагаться не ниже конька или парапета, если до них от 1,5 до 3 м;

• находиться выше (или на уровне) линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если труба удалена от конька на расстояние более 3 м.

Разрежение в дымоходе, необходимое для создания хорошей тяги, зависит от его высоты. Минимально допустимым значением этого параметра является 5–5,5 м от колосника топки до верхнего среза трубы.

Такие требования легко учесть в процессе строительства одно- или двухэтажного дома, однако их соблюдение сопряжено с некоторыми сложностями при установке камина на верхнем мансардном этаже: высота потолков и чердака может оказаться недостаточной.

Хорошая тяга зависит и от правильно рассчитанной площади сечения дымохода, подобранной в соответствии с мощностью генератора тепла.

При невысокой температуре отходящих газов, например, в случае использования современных низкотемпературных котлов, для повышения эффективности работы дымового канала применяются электрические дымососы, устанавливаемые на верхней оконечности конструкции и представляющие собой вентилятор, лопасти которого укрепляются на вертикальной оси. Устройство принудительно удаляет продукты сгорания топлива из трубы, усиливая разрежение в трубе и за счет этого обеспечивая необходимую силу тяги.

Важно

Как вариант, недостаточная эффективность функционирования дымохода может наблюдаться из-за слишком быстрого остывания дымовых газов: особенно часто это происходит в холодное время года при плохой теплоизоляции стенок трубы. Кстати, иногда для восстановления необходимой тяги достаточно утеплить относительно небольшой участок конструкции в ее верхней части.

Источником возникновения проблем при отведении дыма выступают также недопустимые отклонения канала от вертикали. Согласно нормам, при использовании дровяных генераторов тепла они могут составлять не более 30° на участках длиной до 1 м.

Дымоходы, к которым подсоединены камины с открытой топкой, должны быть прямоточными и строго вертикальными, и нарушать это правило нельзя ни в каком случае.

Такие ограничения связаны с повышенной пожароопасностью подобных очагов, и хорошая тяга служит определенной защитой от возгорания расположенных рядом предметов и конструкций.

Бывает, что зимой из неработающего камина дует, тянет холодом, то есть в помещение поступает морозный воздух с улицы. Это случается, когда наружный оголовок дымохода расположен ниже окончания вентиляционной вытяжки. Иногда из-за слишком большой и плохо утепленной мансарды.

Но главной причиной является отсутствие правильно организованного притока воздуха в комнаты, что приводит к понижению давления внутри дома по сравнению с наружным.

Законы физики неумолимы: компенсация возникающего перепада достигается наиболее простым и доступным способом, то есть через дымоход.

Избыточная тяга в трубе приводит к слишком быстрому и неэффективному прогоранию топлива: зачастую этот процесс сопровождается активным и весьма опасным выбрасыванием искр над крышей. Впрочем, справиться с этим неприятным явлением поможет регулировка положения шиберной заслонки.

На всякий пожарный

  • © BHW Bausparkasse/J. Thomann
  • © Groupe Poujoulat

Учитывая большую силу тяги, характерную для прямоточных дымоходов каминов с открытой топкой, во избежание возгорания кровли, особенно выполненной из горючих материалов, рекомендуется оборудовать оголовки дымовых труб искроуловителями.

По тем же соображениям, согласно нормам, расстояние от наружных поверхностей кирпичных или бетонных дымоотводных каналов до стропил, обрешеток и других деталей крыши, способных воспламеняться, должно составлять не менее 130 мм, а от керамических труб без теплоизоляции и с ней — 250 и 130 мм соответственно.

В местах прохождения дымоходами из кирпича перекрытий, сделанных из горючих материалов, нормируются расстояния между ними. Для незащищенных конструкций оно выбирается не менее 500 мм, а для защищенных — не менее 380 мм. Речь в данном случае идет о сооружении разделки, что характерно именно для кирпичных дымоотводных сооружений.

Совет

А вот для современных модульных дымоходных систем (стальных типа «сэндвич» с внутренним слоем из базальтовой ваты, керамических концентрических и т.д.) четких норм не существует, поэтому при их монтаже не остается ничего другого, кроме как следовать инструкциям производителей.

Присоединять печи к дымоходам можно при помощи дымоотводов длиной не более 0,4 м.

При этом должно выдерживаться расстояние не менее 0,5 м от верхней части данного элемента до потолка из горючих материалов при отсутствии защиты от воспламенения и как минимум 0,4 м — при ее наличии.

По тем же нормам низ рассматриваемого соединителя отдаляется от сгораемого пола на 0,14 м и больше. Дымоотводы, разумеется, делаются из негорючих материалов.

Материальное соответствие

  • © SCHIEDEL/ FLORES Kominictvi
  • © Groupe Poujoulat
  • © Groupe Poujoulat
  • © Jeremias GmbH
  • © Full Service Chimney
  • © SCHIEDEL/ FLORES Kominictvi

Современные отопительные котлы характеризуются высокой тепловой эффективностью: почти у всех газовых, жидкотопливных и даже твердотопливных моделей КПД составляет не менее 84%, а обычно превышает 90%, причем «рекордсменами» в этой области являются конденсационные модели.

Такая производительность благоприятно сказывается на экологии: за счет более полного сгорания топлива максимально снижается уровень вредных выбросов в атмосферу, что к тому же помогает сэкономить энергетические ресурсы и денежные средства пользователя.

Однако неизбежным следствием подобного технического совершенства является низкая температура отходящих газов, которая может составлять всего 100–120°C.

Она не только становится причиной ухудшения тяги, но и приводит к образованию конденсата с оседанием его на стенках дымохода из-за присутствия водяного пара в составе отводимого дыма.

При его изначально невысокой температуре конденсация жидкости происходит еще внутри дымовой трубы: если последняя не успела прогреться или изначально не была утеплена, то рассматриваемый процесс протекает особенно быстро. Оседая на стенках канала, вода растворяет неорганические вещества, имеющиеся в продуктах горения, и превращается в крайне агрессивную смесь серной и азотной кислот.

Конденсат может образовываться в достаточно больших количествах, ведь при сжигании 1 м³ природного газа, широко используемого в качестве топлива для бытовых отопительных котлов, выделяется порядка 2 л жидкости, в виде пара уносящейся из топки вместе с дымовыми газами.

Кирпичные дымоходы оказались чрезвычайно уязвимы к такому воздействию: упомянутые кислоты разъедают поверхность кирпича, проникают внутрь кладки, разрушают дымовую трубу, а затем и отделку дома, штукатурку, бетон.

Обратите внимание

По этой причине подобные конструкции, хорошо зарекомендовавшие себя при использовании с традиционными печами и каминами, без определенной доработки практически не подходят для современного котельного оборудования. Здесь следует применять дымоходы из современных материалов, специально разработанные для низкотемпературных отопительных агрегатов.

Наиболее широкое распространение получили стальные трубы — одностенные, которые в таком случае монтируются внутри кирпичного дымохода, и двустенные типа «сэндвич» с прослойкой в виде минерального негорючего утеплителя из базальтового волокна. Для этих целей выпускаются также керамические концентрические дымоходы и системы из полимерных материалов.

Существуют даже стеклянные дымоотводные конструкции. К слову, все перечисленные материалы рассчитаны на определенный диапазон рабочих температур и далеко не всегда могут применяться с печами или каминами, жар от которых бывает недопустимо высоким.

Чтобы избежать трудностей и неудобств, связанных с внеочередным ремонтом дымохода, следует изначально подбирать систему дымоотведения с учетом соответствия характеристик генератора тепла и материалов дымохода.

Для изготовления дымовых труб ведущие производители используют нержавеющую сталь марки 1.4571, хорошие антикоррозионные свойства которой обеспечиваются повышенным содержанием хрома, а также присадками на основе молибдена и никеля.

Гладкая полированная поверхность дымоходов из нержавейки снижает аэродинамическое сопротивление магистрали, минимизирует возможность отложения сажи и способствует быстрому удалению конденсата, который в большинстве таких систем стекает по цоколю трубы, отводится к топливнику через сифон, нейтрализатор или напрямую, а затем сбрасывается в канализацию.

Дымоходные трубы из нержавеющей стали, в зависимости от ее качества, пригодны для всех видов топлива и топочных систем. По рекомендациям разработчиков они могут применяться как при рабочей температуре, достигающей 600°C, так и в паре с конденсационными котлами, где отходящие газы охлаждены ниже точки росы.

Согласно российским нормативным документам, модульные двухслойные сборные дымоходы из нержавейки со слоем тепловой изоляции из негорючего материала допускается подвергать воздействию температуры не выше 500°С.

Следует заметить, что в печной или каминной трубе она поднимается до 1000°C лишь при возгорании сажи, а в обычных случаях не превосходит уже упомянутые 600°C.

В двустенных системах теплоизолирующий материал, заключенный между внутренним и внешним слоями, снижает потери тепла дымовых газов через стенки дымохода, препятствуя их остыванию ниже точки росы, и образования конденсата не происходит. Чтобы дым не проникал через стенку конструкции, то есть вода не конденсировалась с ее внешней стороны, современные дымоходы изготавливаются в газоплотном исполнении.

Двухслойные стальные дымовые трубы

На российском рынке предлагают фирмы Schiedel, Jeremias, Raab и Rosinox (Германия), Fineline (Венгрия), Camin Wierer (Италия) и другие. Из российских изготовителей аналогичной продукции можно упомянуть компании «ДомоТехника» и «Элитс».

Для поквартирного теплоснабжения в многоэтажных домах ведущие производители дымоходов рекомендуют систему LAS (воздух-газ). В данном случае дымовые газы удаляются по внутренней трубе, а воздух, необходимый для горения топлива, подается к котлу по каналу между ней и стенками шахты.

Применение LAS делает возможной эксплуатацию газовых отопительных агрегатов в режиме, независимом от воздухообмена в помещении, то есть такой подход в наибольшей степени соответствует требованиям СНиП 41-01-2003 (п. 6.2.2), которые предписывают устанавливать в квартирах генераторы тепла исключительно с закрытыми камерами сгорания.

Важно

Данную продукцию, выпускаемую из полимерных материалов, на российском рынке предлагает, в частности, компания Viessmann.

Становящиеся все более популярными конденсационные котлы полезно используют скрытую теплоту дымовых газов, температура которых в результате понижается до такой степени, что нельзя исключать выпадения конденсата в дымоходе даже при хорошей теплоизоляции последнего.

В качестве средства борьбы с коррозией внутренних стенок дымоходных труб компания Fineline рекомедует применять полимерный вкладыш Furanflex, имеющий цельнокроеную структуру. Это приспособление подходит для защиты кирпичных и стальных каналов любой длины, а его монтаж осуществляется без разламывания стены.

В то же время полимеры не выдерживают высоких температур, из-за чего не могут использоваться для отвода дымовых газов от печных и каминных топок.

Устойчивость к воздействию влажности и химически агрессивной среды — главное преимущество современных керамических дымоходных систем, которые пригодны для работы с любыми разновидностями отопительного оборудования.

Изготовленная из высококачественной технической керамики дымовая труба невосприимчива к влаге, кислотам и перепадам температур, выдерживая до 1250°C. Такие дымоходы монтируются из керамических блоков, а надежное газоплотное соединение обеспечивается самой конструкцией канала в сочетании со специальным герметиком.

Недостатками подобных систем являются их относительно большая масса, объем, а также высокая стоимость.

Горячая тема

В печах и каминах температура отходящих газов достаточно высока, и поэтому с ними разумнее всего использовать кирпичные или бетонные дымоходы, что, разумеется, не исключает возможности применения стальных либо глиняных конструкций.

В принципе, асбоцементные аналоги тоже годятся, но в соответствии с нормами дымовые газы в данном случае не должны быть нагреты свыше 300°C. Желательно предусматривать для каждой печи отдельный канал дымоотведения, но можно присоединять к одному дымоходу и две печные топки, если они расположены на одном и том же этаже.

Если печи разрешается размещать лишь в одно- либо двухэтажных строениях, причем для генераторов тепла на каждом этаже должен быть устроен свой дымоход, то твердотопливные камины с закрытыми топками допускается устанавливать даже в многоэтажных жилых и общественных зданиях. При этом их необходимо присоединять к коллективной системе дымоотведения через воздушный затвор длиной не менее 2 м, исключающий распространение продуктов горения.

Ошибки при сооружении кирпичных дымоходов могут также касаться качества и особенностей кладки или выбора кирпича. В данном случае нельзя использовать его слабо обожженные стеновые или перегородочные разновидности. Толщина кладочных швов не должна превышать 5 мм, причем монтаж брусков на ребро не допускается.

К существенным просчетам относится ступенчатая форма наклонных участков канала, которая приводит к образованию завихрений и снижению тяги.

Неаккуратная колка кирпича, неправильное приготовление раствора, наличие пустот в кладочных швах и сдвоенных вертикальных швов — все это становится причиной возникновения проблем при эксплуатации кирпичных дымоходов.

При сооружении подобных конструкций не допускается применение пустотелого или поризованного кирпича. Для кладки топок печей и каминов, а также печных труб используются только огнеупорные керамические изделия.

Технология их производства предусматривает обжиг при температуре 1300–1350°C, при этом цвет готовой продукции бывает разным — от почти белого до светло-коричневого, чаще — соломенного с коричневыми вкраплениями.

С учетом конструктивных особенностей печных топок различного типа выпускается прямой и клиновидный (торцевой и ребровой) огнеупорный кирпич.

Состояние кирпичного дымохода требуется периодически контролировать: для упрощения этой задачи конструкции белят, так как черная копоть, свидетельствующая о наличии трещин и утечек дымовых газов, хорошо заметна именно на светлой поверхности.

  • © Groupe Poujoulat
  • © Groupe Poujoulat

Модульная дымоходная система для каминов

Стальная модульная система Groupe Poujoulat предусматривает охлаждение наружной стенки дымохода конвективным потоком воздуха с дальнейшим отводом последнего в подкровельное пространство и использованием для нужд системы теплоснабжения дома.

Модульная дымоходная система для котлов

Стальная модульная система дымоотвода Groupe Poujoulat для котлов надежно крепится на кирпичной стене, а оголовок трубы оснащается дополнительной насадкой, препятствующей охлаждению наружного участка конструкции.

Источник: https://houses.ru/kamin-magazine/articles/heating/1861/

Отопительный щиток для металлической печи

Многих интересует возможность использования для отопления дачи комбинации металлической печи и теплонакопительного кирпичного щитка — хочется, чтобы дом быстро нагревался и долго сохранял тепло после топки. Не найдя в Интернете отзывов об эффективности комбинации «печь + щиток», Игорь Калинин решил её проверить на своей даче.

Буржуйка

Я приобрёл дровяную чугунную печь ог известной норвежской фирмы Jotul, история которой насчитывает 160 лет. Модель F602. созданная в 30-х годах прошлого века, уже стала классикой.

За два сезона эксплуатации недостатков этой печи я пока не обнаружил. Она весит 68 кг, её номинальная мощность #8211 7,0 кВт. В паспорте сказано, что дымовые газы на выходе из печи имеют температуру 319°С.

Но это сильно зависит от режима топки.

Строительство теплонакопительного щитка

Я отказался от распространённых схем щитков: трёхканальной конструкции с двумя оборотами, показавшейся мне огромной, и колпаковой #8211 в виде канала сечением «в кирпич». Во второй конструкции дымовые газы от печи под нимаются вверх, у перекрыши охлаждаются, и в этом же канале опускаются вниз, где и выходят в трубу.

Появилась идея сделать всего один канал, в котором дымовые газы будут двигаться вниз. Теплоотдача при гаком направлении потока должна быть выше, чем при естественном движении вверх. А для разогрева трубы во время растолки предусмотрена задвижка. Если её открыть -дым пойдёт, минуя щиток, сразу в трубу, и тут же #8211 в её утеплённую часть.

Обратите внимание

Я закупил 120 штук печного кирпича производства Гжельского завода, чугунную задвижку финской фирмы SVT, два небольших мешка печной смеси (производимой в Костроме). Все затраты на строительство щитка не превысили тогда 6 000 руб. Не очень дорого #8211 можно и поэкспериментировать!

1.Основание щитка опирается на фундаментную ленту. 2.Положены первые 4 ряда. 3.Кладка канала на глине. 4.Щиток растёт.

Основание щитка печи

Своё сооружение решил делать на фундаменте дома. Ленточный малозаглублённый фундамент лёгкого деревянного дома зимой гуляет: поднимается под воздействием сил морозного пучения грунта, причём неравномерно.

Для опоры балок пола и для повышения жёсткости фундамент включает поперечную железобетонную ленту. Вот на ней #8211 самое место для небольшого отопительного щитка.

Он не будет гулять относительно дома, а только вместе с ним!

Чтобы тепло не уходило из помещения в бетон фундамента, я сделал подставку из обрезков бруса, пропитанного антисептиком, которую установил на гидроизоляцию фундамента и усилил металлическими уголками.

Кладка щитка своими руками

Первые четыре ряда кирпича выложил сплошными, с использованием четвертушек. Вертикальность кладки контролировал натянутым по отвесу в одном углу шнуром, а горизонтальность #8211 уровнем.

https://www.youtube.com/watch?v=YK8P7vyiWD0

Затем располагается канал для выхода дымовых газов. Выше него идёт обычная кладка в четверик, в центре #8211 квадратный канал в полкирпича.

Швы старался делать не толстые, примерно 5 мм #8211 прочность такой кладки выше.

Над каналом, где будет подключена печь, размещается задвижка. Она имеет возможность теплового расширения благодаря зазору, который уплотнён базальтовым волокном.

Затем #8211 снова канал для подключения дымохода. И наконец #8211 два завершающих ряда перекрыши. В углы прямоугольных входов для подключения дымоходов установлены на растворе вкладыши для придания отверстиям восьмиугольной формы.

Всю работу я сделал в течение двух рабочих дней. До этого день ушёл на подготовку основания.

Дымоход

Рядом со щитком располагается дымоход. Он начинается одностенным участком. Нужно добиться совмещения каналов в щитке и патрубков дымохода. Зазор уплотнил специальным термостойким шнуром, чтобы обеспечить герметичность стыков дымохода и щитка. Стальной дымоход при нагреве удлиняется! В моём случае нагрев не столь значителен, и предусмотрен уплотнённый зазор.

Одностенный дымоход включает следующие элементы: конденсатоотводчик (под ним ёмкость для сбора конденсата), тройник, прямой участок длиной 1 метр, снова тройник и шибер.

Сняв воронку-конденсатоотводчик, можно выполнять чистку щитка через тройник. Не хотелось делать прочистную дверцу в кладке, проще изобрести какую-нибудь хитрую лопатку и перископ для осмотра со стороны дымохода.

Выше идёт сэндвич #8211 двустенная утеплённая труба.

Важно

Потолочный проходной узел выполнен из минерита и заполнен базальтовой ватой, предназначенной специально для этого.

Минерит легко режется обычными деревообрабатывающими инструментами, и отверстие под трубу-сэндвич я выпилил лобзиком.

Утеплённый участок состоит из пяти однометровых труб. Стыки труб должны располагаться вне проходов через строительные конструкции. Сборный дымоход прикреплён к балке перекрытия и стропильной ферме с использованием хомутов.

Завершается прямой участок «зонтиком». На его внутренней поверхности имеется конус, по которому конденсат будет стекать внутрь трубы, а не на трубу и крышу.

Основное назначение утеплителя трубы #8211 препятствовать образованию конденсата, так как в дымовых газах содержатся пары воды и газы, являющиеся причиной образования кислот.

От щитка до «зонтика» использован дымоход «Вулкан». От печи до щитка #8211 дымоход Bofil, так как у этой фирмы имелись элементы диаметром 125 мм, соответствующим внешнему диаметру патрубка печи.

Полностью отопительная установка (включая печь) осенью г. обошлась мне примерно в 60 000 руб.

«Тандем» в работе

Перед растопкой я открываю задвижку щитка, и дымовые газы идут по кратчайшему пути от печи до сэндвича, быстро разогревая его. Как только печь разгорится и труба нагреется, закрываю задвижку щитка #8211 теперь дым идёт вниз, через щиток.

Далее выставляю режим, когда интенсивность горения #8211 чуть ниже средней. Чугунный корпус печи и конфорка вскоре нагреваются выше 100 °С. Щиток при этом остаётся комнатной температуры. В первый час топки никаких признаков нагрева кирпичной кладки не наблюдается.

Когда первая закладка дров прогорает, добавляю поленьев. Открывать дверцу лучше при открытой задвижке щитка #8211 так дым гарантированно не пойдёт в комнату.

Совет

В режиме медленного горения (или близком к нему) печь работает несколько часов. Все специалисты в один голос утверждают: в этом режиме щиток не нагреется, и будут реки конденсата от его использования. В моём случае температура поверхности щитка начинает расти к четвёртому-пятому часу. Что касается конденсата, то его почти нет.

Одинарный дымоход, выходящий из щитка, #8211 не горячий, просто приятно тёплый. Его можно обхватить руками. А наружная поверхность сэндвича #8211 холодная. Видно, что щиток справляется со своей задачей #8211 утилизацией тепла.

Так нужен ли щиток для печи?

Очевидно, что щиток слишком толстостенный, хотелось бы конструкцию в два-три раза легче. Но, увы, нельзя. Кладка стенки толщиной меньше, чем в полкирпича, должна выполняться только в металлическом кожухе.

Вреда от щитка нет точно #8211 чрезмерного охлаждения дымовых газов незаметно, как и рек конденсата из-за этого. Пожарная безопасность системы в целом улучшилась #8211 в сэндвич входят дымовые газы невысокой температуры.

А вот эффект накопления тепла проявляется только при длительной топке.

За короткое время щиток не нагреть н и в каком режиме! Зато за несколько часов он нагревается примерно до 50°С или чуть выше практически при любой интенсивности горения.

Щиток долго остывает, и печь, как ни странно, тоже #8211 до позднего вечера. У меня же после 23-00 снова наступает время работы электроконвекторов.

Вот чему щиток не помешает, так это банным печам. Топят их, как правило, довольно интенсивно. Например, температура углей явно больше 500°С, некоторые замеры пирометром показывали и 800° С. А на входе в сэндвич высокая температура недопустима. Щиток в этом случае заберёт лишнее тепло, накопит его и поможет просушить парилку после процедур. Пожарная безопасность с ним явно повысится.

Выводы

Однозначно сказать, что щиток для металлической печи необходим, нельзя. По-моему, это зависит от типа самой печи и режима топки. Так, банные печи топят в более интенсивном режиме, чем отопительные.

На выходе из печи температура газов высокая. Пройдя короткий одинарный дымоход, дымовые газы устремляются в сэндвич, не рассчитанный на такую температуру. Тут бы щиток и помог отобрать лишнее тепло.

Для себя я точно определился #8211 буду делать щиток для банной печи.

Есть отопительные печи с низким КПД, также имеющие высокотемпературные дымовые газы на выходе #8211 в этом случае щиток поможет утилизировать лишнее тепло.

Нужен ли щиток для дорогих современных печей, однозначно ответить сложно. Например, моя Jetul #8211 младшая модель в многочисленном семействе печей этой фирмы. А есть устройства с очень высоким КПД и точной регулировкой горения, оборудованные различными техническими новшествами. Они, скорее всего, и без щитка обойдутся.

Точно определить или теоретически рассчитать количество накопленного тепла вряд ли получится. По опыту могу сказать, что на четвертом-пятом часу топки та часть щитка, где проходит дымоход, нагревается примерно до 40-50°С. Но чтобы греть помещение всю ночь, этого тепла недостаточно.

Обратите внимание

В итоге я пришёл к выводу, что самый эффективный и самый доступный для «периодического» дачника способ обогрева загородного дома #8211 комбинированный, с использованием печи и конвекторов.

При хорошем утеплении дома затраты на обогрев невелики и сопоставимы с взносами в СНТ. Что касается теплового щитка, то если вы приехали на один-два дня, то эффект от него окажется небольшим.

Он может быть более ощутимым, когда вы приезжаете на несколько дней зимой. При двухразовой топке колебания температуры в помещении уменьшаются.

Печь со щитком #8211 все фото к статье

Каким должно быть сечение дымохода при подключении печи-камина к отопительному щитку

Я приобрёл печь-камин #171 Ангара 12#8243 . Планирую подключить её к кирпичному обогревательному щитку с дальнейшим выводом дыма через сэндвич дымоход диаметром внутренней трубы 15 cм. Необходимо правильно рассчитать параметры отопительного щитка и в первую очередь определить сечение дымового канала.

Из требеовантй п.5.26 СП 7.13130.2009 следует, что сечение дымохода кирпичной печи должно быть около 55 см кв./ 1кВт тепловой мощности, что для этой печи должно составлять 55х12=660 см кв. или около 250х250 см. Сечение собственной трубы печи равно 177 см кв. сечение трубы на выходе щитка такое же #8212 177 см кв. Разница в сравнении со щитком в 3,5 раза кажется сильно завышенной!

Вопрос вашим специалистам:

Какое должно быть минимально достаточное сечение кирпичного дымохода в моём случае, чтобы печь-камин могла реализовать свою паспортную мощность 12 кВт?

С сечением всё просто. Минимально достаточное сечение дымохода не должно быть уже выходного из печи. Увеличение сечения тягу не улучшит вне зависимости от того, что написано в нормах. Правда, нужно сделать поправку на дополнительное сопротивление внутренних поверхностей кирпичной кладки за счёт неровностей и менее эффективного квадратного сечения.

Если внутри канала нет заметных наплывов раствора, более чем достаточно поправочного коэффициента 1,5. Площадь сечения круглого дымохода диаметром 15 см — 176 см. Приведенное к квадратному с учётом повышающего коэффициента — 264 см. Площадь стандартного канала в кирпичной кладке сечением 12х25 см (реально он получится 14х27) — 378 см.

Этого вполне хватает для того, чтобы не препятствовать нормальной тяге. 12х25 см — минимально достаточное сечение, но оно может быть и больше. Возможны и крупноразмерные камеры (колпаки) и большая единая полость с рассечками — это зависит от того, какую конструкцию вы выберете для своего отопительного щитка.

Читайте также:  Как колоть дрова: советы опытного дровосека

То, что выход дыма на крышу вы планируете через трубу, идентичную по сечению присоединительному выходу из камина-печи — совершенно правильно.

Важно

А вот полной реализации максимальной тепловой мощности при подключении камина к щитку не получится. Кстати, в отличие от отопительных котлов, печи-камины не рассчитаны на длительную работу в максимальных режимах.

При достаточном сечении каналов движение дымовых газов в щитке замедляется из-за сложной конфигурации дымохода и снижения температуры (а значит, и плотности воздуха) на выходе. Дополнительные дымообороты неизбежно ухудшают тягу и снижают максимальную мощность. Чем больше обратных ходов, тем заметней падение мощности.

Все печи-камины рассчитаны на прямой вертикальный дымоход высотой не ниже 5 метров от зольника до оголовка на крыше, только при этом условии производитель гарантирует нормальную работу теплогенератора и достижение заявленных показателей.

Допускаются небольшие горизонтальные (желательно наклонные, не более 45º) участки общей длиной до 2 м, при этом высота должна быть увеличена на это же значение. Если вы подключите печь-камин к щитку, почти наверняка поставщик сочтёт это нарушением инструкции по монтажу и снимет с себя гарантийные обязательства.

Однозначно сказать, как правильно рассчитать параметры конкретного отопительного щитка, невозможно. Максимальная мощность печи-камина упадёт в любом случае, но при грамотном подходе снижение будет небольшим, а КПД может повыситься на 3-6% в экономном режиме горения и на 10-20% при интенсивной топке).

Необходимо добиться такого баланса между снижением тяги (падением мощности) и повышением КПД, чтобы на средних и экономных режимах потери были неощутимы, а экономия топлива и повышение теплоёмкости печи заметны. Конкретного решения, не зная условий, посоветовать мы вам не можем.

Помимо конструкции щитка, тяга зависит от многих факторов: общей высоты дымохода, местоположения его на крыше относительно конька, наличия рядом высоких строений и деревьев, направления и силы ветров и т.д. Советуем по возможности привлечь грамотного специалиста, воочию показав ему ваше строение.

В любом случае не стоит делать более двух полных вертикальных оборотов (четырёх ходов), тяга может оказаться слишком слабой.

Для обеспечения стабильной тяги важно, чтобы оголовок трубы на крыше имел достаточную высоту относительно конька и не попадал в зону ветрового подпора

На всякий случай мы рекомендуем оборудовать щиток двумя дымоходами, в один из которых при помощи заслонки можно будет направлять отходящие газы. Первый — через систему каналов, как вы и планируете.

Второй — прямой участок, которым можно будет пользоваться при растопке печи, необходимости быстрого прогрева помещения и в случае, когда тяга недостаточна.

Совет

Это так называемые летний и зимний дымоходы, часто применяемые в отопительно-варочных печах.

Вариант 4 — рассматриваемый нами случай. Поток дымовых газов можно направить через щиток, если заслонка открыта или сразу в вертикальный участок трубы, если открыта

Один из приемлемых вариантов отопительного щитка для вашей печи. Горизонтальные дымообороты, колпаковые системы будет сложно адаптировать для высоко расположенного входа дымовых газов из печи-камина

Возможно, вы могли бы немного усложнить систему и поставить компактную, но полноценную отопительную или даже отопительно-варочную печь с собственной топкой и щитком, летним и зимним дымоходом, подключив к ней заводскую печь-камин. Это будет несколько дороже, займёт ненамного больше места, но значительно расширит функционал отопительного устройства, упростит его использование и снимет многие проблемы.

Источники: http://kak-svoimi-rukami.com//05/teplovoj-shhitok-dlya-pechi-svoimi-rukami-foto/, http://sdelaikamin.ru/consult/sechenie-dymohoda

Комментариев пока нет!

Источник: http://postrojkin.ru/pech-banja-sauna/otopitelnyj-shhitok-dlja-metallicheskoj-pechi.html

Отопительный щиток | Кладка камина

В кухонных печках только малая часть тепла идет на разогревание еды. Остальной жар расходуется на нагревание кирпичной кладки печи.

В коротких дымоходах печки мало поглощается тепла, огромная его часть проподает в трубе с уходящими дымовыми газами и исчезает в атмосфере.

Поэтому, чтобы задержать потерю тепла, к отопительным кухонным плитам-печкам подключают отопительные щитки.

Отопительный щиток — это небольшая  приставная  кирпичная стенка  с  дымоходами внутри.

В основном отопительные щитки прогреваются отходящими от кухонной печки теплыми газами и при этом у них нет самостоятельной топки. Щитки с с топкой не могут выделять большого количества КПД.

Однако разработаны конструкции отопительных щитков со своимималенькими топками. Они универсальны тем, что их можно прогревать независимо от кухонной печки .

Щитки обычно кладут толстостенными, в половинку кирпича. Они должны хорошо прогреваться, этим они должны оправдыват себя при долгой работе печки.

К тому же они наименее опасны с точки зрения по пожарной безопасности. Встречаются отопительные щитки с тонкими стенками в четверть кирпича. Греют они тоже не плохо.

Обратите внимание

По техники пожарной безопасности такие стенки лучше всего выполнять в металлическом обрамленнии.

После кладки щитка, его можно облицовывать, оштукатурить или просто оставить кирпичным. Облицовывать изразцами необходимо только в процессе кладки щитка.

Работать отопительные щитки могут в 2 режимах: летнем и зимнем. В летнем режиме у них нагревается только одна, малая, половина щитка, в зимнем — вся поверхность щитка.

Щитки необходимо класть на хорошем фундаменте с обязательной укладкой гидроизоляции( рубероида ) и строгом соблюдении противопожарной безопасности.

Схема отопительного щитка с задвижками, расположенными сверху и снизу: 1 – чугунная комфорка; 2 – отопительный щиток; 3 – дымовая задвижка в дымоходе; 4, 5 – задвижки для регулировки движения тепла в летней и зимней режим

Видов щитков в мире очень много. Они бывают с маленькой и большой теплоотдачей.

На рисунке показана кухонная печь 1 с отопительным щитком 2, дымовой задвижкой 3 в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой /, поставленной между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см/ Это и есть отопительный щиток который всегда нагревается отходящими от плиты нагретыми газами.

В щитке других конструкций дымовые задвижки иногда распологают вверху. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку -лето- и закрыть задвижку -зима-).

Если закрыть летнюю задвижку и открыть зимнюю, то газы направятся в дымо-обороты нашего щитка. Проходя по каналам, они расходуют часть жара стенкам и охлажденными улетают в дымовуютрубу.

Отопительный щиток с зимним и летним ходами

Отопительный щиток это простейший вид теплообменника. В виде генератора тепла ( топки ) млжно использовать любую недорогую чугунную плиту, буржуйку.

Применение комбинации чугунной плиты с отопительным щитком имеет огромные преимущества, так как:

  • строить щиток намного проще, чем саму печь;
  • чугунная плита прогревается намного быстрее кирпичной и делает помещение комфортным. Это должно учитываться нашими дачниками, время нахождения которых в помещении иногда равняется времени прогрева домика кирпичной печкой;
  • отопительный щиток, дополняющий чугунную печку, может держать теплоту в помещении достаточно долго;
  • в чугунной плите имеется 1 -2 конфорки и может быть применена в качество варочной плиты.

Как правило, у щитка отсутствует самостоятельная топка.

Обычно печки с опительным щитоком имеют размеры 38х89х224 см, теплоотражающая возможность такой печи составляет 430 ккал/ч (если иметь в виду одна протопка за 24 часа) и 600 ккал/ч (из расчета 2 протопок ). Масса печи с отопительным щитком имеет  1200 кг.

Для строительства печи c отопительным щитком вам потребуется:

  • 400 штук огнеупорного кирпича;
  • 3 чугунной задвижки 130-130 мм;
  • 3 чугунные дверцы для чиски щитка 130-140 мм (одна для самовара);
  • вентиляционная решетка 130-205 мм с дверцей.

Такой щиток направлен на 2 режима тепла: летний, зимний. Менять можно режим с помощью 3 задвижек. Летом задвижки 6 и 8 открывают, в результате чего тепло направляется напрямую в дымоход и в трубу. В зиму открывают задвижки 6 и 7

В летнем режиме она нагревается частично, во втором — целиком. Кладка отопительного щитка идет со строгим соблюдением требований по пожарной безопасности печей. Щиток распологается на крепком фундаменте с обязательной гидроизоляции. Конструкции щитков разнообразны. От них зависит, какова теплоотдача щитка (малая или большая).

Кирпичный отопительный щиток

Схема следующая. Как видно на рисунке дымовые задвижки сделаны в верхней части щитка. Вторая задвижка отвечает за летний ход газов. Третья — зимний режим (она открыта, а газы идут в дымообороты щитка, вторая задвижка закрыта). Пока газы прохождят по каналам они охлаждаются, отдавая часть своего тепла щитку, и в остывшем состоянии идут в трубу. .

Размеры нашего отопительного толстостенного щитка 89 х 38 х 224 см. Масса — 1,2 т. Теплоотдача: одна хорошая топка — 430 ккал/ч; две топки соответственно — 600 ккал/ч. Как правило щитки оштукатуривают или кладут сразу из красивого огнеупорного кирпича. Три дымовые заслонки дают возможность регулировать движение газов. Режимы работы следующие.

Режимы работы щитка

  • В зиму зимняя задвижка закрыта, первая и вторая открыты. Идя по всем ходам щитка, газы теряют свое тепло отдая щитку.
  • В летнее время 1 и 3 задвижки открыты, вторая закрыта. Газы, минуя дымоход щитка, напрямую уходят через трубу. Для наилучшей вентиляции помещения в насадной трубе устраивается специальный канал. Он открывается решеткой, имеющей жалюзи (клапаны). Их присутствие позволяет эксплуатировать систему вентиляции в 3 режимах: открытом, открытом паполовину и закрытом. Далее увидим кладку отопительного щитка.
  • огнеупорный кирпич — 400 шт.;
  • речной песок — три-четыре мешка;
  • глиняная смесь— три мешка;
  • рубероид для гидроизоляции — 1-2 м.
  • чугунные задвижки 13 х 13 см -3 шт.;
  • вентиляционная дрерка с клапаном (15-20 см);
  • чугуннаяе дверки 14 х 13 см — 3 шт.

При кладке фундамента под щиток она на два ряда по высоте не доводится до уровня чистого пола. Сверху на фундаменте кладется один ряд кирпича, по нему настилается гидроизоляция, после чего размечается фигура печи. Далее ведется кладка второго ряда, который выходит верхней поверхностью на уровень чистого пола.

После этого можно приступать к выкладыванию щитка.<\p>

  • 1-й ряд — делают из цельного кирпича.
  • 2-й и 3-й ряды — по картинке.
  • 4-й ряд — в процессе кладки оставляется окошко для ввода к щитку печи и устанавливаются 2 чистки.
  • 5-й ряд похож на четвертый, перевязка швов точная как на рис.
  • 7-й ряд и след. нечетные, до 25-го — согласно рисунку с образованием трех каналов.
  • 8-й ряд и след. четные до 26-го включительно — согласно рисунку порядовке.
  • 10,11, 17, 23 и 24-й ряды аналогичны предыдущим. Однако с целью более лучшей надежности перевязки швов происходит по-иному.
  • 18-й ряд кладется аналогично 10-му и 24-му. В канале монтируется задвижка с правой стены.
  • 21-й и 22-й ряды кладутся с установкой самоварника.
  • 27-й ряд — в процессе кладки два левых канала сходятся в один и перекр. самоварник.
  • 28-й ряд — в процессе кладки устанавливается чугунная задвижка. 
  • 29-й ряд — согласно порядовке. Обратите внимание на перевязку.
  • 30-й ряд — в ходе кладки справа щитка ставится задвижка, слева перекр. канал.
  • В 31-м и 32-м рядах перевязку швов делаем по другому. Верх щитка — перекрваем в три ряда. Это видно на рисунке. Такая схема полностью сделана по требованиям пожарной безопасности.
  • 33, 34 и 35-й ряды — по рис.
  • 36-й ряд — в ходе кладки делаем вентиляционный и дымовой ход

Источник: https://kladka-kamina.ru/shhitki-otopitelnye.html

Трехканальный отопительный щиток (порядовая схема-чертеж с описанием)

Прежде чем перейти к описанию кладки трехканального отпительного щитка, необходимо разобраться где его использование будет целесообразным. Для себя я вижу 3 функции для щитков :

—первое и основное- это совместное использование щитка с кухонной кирпичной плитой или чугунной печкой-буржуйкой.

Общая теплоемкость данных печей очень низкая и не способна в полной мере круглосуточно отапливать помещение( в среднем кухонные плиты имеют теплоемкость равную 500-700 ккал/час и низкий КПД 30-45%, про такие печи обычно говорят «все тепло уходит в трубу»).

В этой ситуации использование отопительного щитка позволяет увеличить теплоемкость печи примерно в 2 раза и довести КПД до 50-65%. Учитывая , что затраты кирпича, печной фурнитуры и времени работ не вилеко этот способ являеться наиболее популярным и целесообразным.

osnovaremonta.ru

—второй по популярности являеться установка отопительного щитка на 2,3 этажах дома , представляет из себя усложненную дымовую трубу способную отдавать тепло проходным комнатам с высоким уровнем КПД.

Важно

При этом энергий для щитка являються дымовые газы от печи или камина установленого этожом ниже. Часто если при строительства дома в схему уже занесен проект печи с отопительным щитком его размещают внутри несущей стены не выходящей на ружу здания.

Как показало время этот метод тоже вполне оправдан и имеет право на жизнь.

osnovaremonta.ru

—третьим вариантом являеться использование отопительного щитка отдельно как самостоятелльную отопительную печь. Этот вариант конечно являеться либо глупостью либо ленивым вариантом для дачного домика с минимальной площадью и апросами.

Любой опытный каменщик предложит вам уйму доступных вариантов многофункциональных печей в замен отдельнова отопительного щитка.

Но все же этот вариант встречаеться и вы никогда не убедите их хозяина , что функционал, экономичность и красота их отопительного щитка не имеет ничего общего с той же Шведкой или Трехуголной печью.

osnovaremonta.ru

Как бы то ни было по строению и характеристикам отопительные щитки не будут отличаться между собой в различных методах использования.

кладка кирпичного трехканального отопительного щитка

Этот щиток являеться одним из самых простых в исполнении и популярен за счет точных и провереных в лабороторных условиях схемах. Имеет размеры 3,5/1,5 кирпича(895*385 мм) по высоте ведеться в 32 ряда при необходимости подгоняеться под размеры комнаты.

Читайте также:  Как оштукатурить печь самостоятельно?

Имеет при 325 кирпичах неплохую теплоемкость в 600ккал/час и кпд в районе 60%.

Изначально был разработан для совместного использования с кухонными кирпичными плитами, но допускаеться использование как самостоятельной отопительной печи, для этого необходимо устоновить топливник с топочной дверцей на тыловой части щитка.

osnovaremonta.ru

Для кладки нам потребуеться:

  1. кирпич керамический полнотелый-325 штук;
  2. глиняно-песчаный раствор-100-150 кг.
  3. задвижки 19х36 см-2штуки;
  4. прочистные дверцы 13х14 см-2штуки;
  5. стальная проволока сечением 1,5-2 мм около 1,5 метра
  6. самоварник если необходим.

osnovaremonta.ru

Поскольку в отопительном щитке нигде не испоьзуеться сложные элементы и фурнитура описывать процесс кладки порядно нецелесообразно.

Единственно не забывайте соблюдать перевязку швов указанную на схеме, толшину швов держите в интервале 3-5 мм, при необходимости стесывайте неровный(некондиционный) кирпич друг об друга.

Если щитаете свои теоретические знания не достаточными, либо что то забыли советую заглядывать  в раздел теоретической информации об кладке печей и каминов.

Если впроцессе чтения возникли вопросы или предложения отписывайте в коментариях постараемся помоч каждому.

Источник: http://www.osnovaremonta.ru/trexkanalnyj-otopitelnyj-shhitok-poryadovaya-sxema-chertezh-s-opisaniem/

Как сделать дымоход для печи-камина из кирпича – инструкции и схемы

При строительстве дымохода соблюдаются существующие нормы и правила. Даже незначительные ошибки, приводят к возникновению пожароопасных ситуаций. Особенно важно придерживаться СНиП и ПБ, устанавливая дымоход для печи-камина из кирпича.Существующие нормы оговаривают высоту трубы, тип кладочной смеси и кирпича, возможность дальнейшей облицовки конструкции.

Годится ли кирпичный дымоход для печи-камина

Буквально несколько десятилетий назад, для всех твердотопливных котлов и печей, использовался традиционный кирпичный камин. Этому было, по крайней мере, несколько объяснений:

  1. Длительный срок эксплуатации.
  2. Устойчивость к воздействию высоких температур.
  3. Доступность материала.

На данный момент, появились новые инновационные строительные материалы, усовершенствовались методы возведения конструкции, появилась возможность сделать кирпичную кладку устойчивей к воздействию конденсата.

Стало возможным подключение дымохода из кирпича к следующему оборудованию:

  • Печи-камины на дровах и пеллетах – температура отходящих дымовых газов, а также общий объем продуцируемого конденсата, могут существенно отличаться, в зависимости от типа используемого топлива. Кирпичная труба одинаково эффективна при сжигании гранул и дров.

  • Печь-камин с чугунной топкой – особенностью оборудования с камерой сгорания, выполненной из чугуна, является долгое прогревание и остывание при топке. Кирпич сохраняет прочность при длительном нагревании, имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.
  • Оборудование, использующее принцип длительного горения.

    Особенностью работы является возможность использовать печь в обычном режиме, и при горении, с использованием газогенерации. Во втором случае, температура отходящих газов используется для дополнительного получения тепла.

    Установка дровяных и пеллетных печей-каминов длительного горения к системе дымоудаления из кирпича возможна, после проведения гильзования внутреннего дымоходного канала.

  • Классический камин – в дровяном, угольном пеллетном и любом другом типе каминов, есть одна общая особенность, связанная с эксплуатацией.

    Чтобы обеспечить эффективное сжигание топлива и предотвратить попадание дыма в помещение, необходима хорошая устойчивая тяга. Кирпичный дымоход, при условии правильного монтажа, сможет обеспечить выполнение этого условия.

Существует три наиболее распространенных конструкции дымохода из кирпича. У каждой есть свои достоинства и недостатки.

Отдельно стоящий дымоход внутри дома

Вес кирпичной дымоходной трубы достаточно большой. Данная конструкция в основном возводится одновременно со строительством всего здания. Под дымоход изготавливается фундамент, не завязанный с основанием дома.Преимуществами отдельно стоящей конструкции являются:

  • Возможность изготовления трубы практически с любыми требуемыми габаритами.

  • Установка дымохода в любом месте здания.
  • Возможность изменения конструкции, для подключения сразу нескольких каминов одновременно.

В качестве недостатков можно выделить необходимость в дополнительной отделке, устройстве фундамента под дымоход внутри здания, высоком качестве кладки и герметизации швов.

В качестве общего требования, рекомендуется провести гильзование дымоходного канала.

Наружный приставной дымоход

Приставной дымоход из кирпича для печи-камина, примыкающий к стене дома с наружной стороны, оптимальное решение с точки зрения безопасности. Даже если кладка потеряет герметичность, продукты сгорания не смогут попасть внутрь жилых помещений.

Установить систему дымоудаления можно в любой момент, а не только во время строительства дома.Технология строительства уличного дымохода из кирпича имеет несколько преимуществ:

  • Не проходит через плиты перекрытия и кровлю, следовательно, нет необходимости в изготовлении проходки и герметизации от протекания.

  • Основная нагрузка приходится на собственный фундамент дымохода, а не на стены здания.
  • Обеспечивается максимально безопасная эксплуатация.

Наружный выносной дымоход для камина из кирпича имеет свои недостатки. Приходится учитывать сильную ветровую нагрузку.

Для предотвращения разрушения конструкции, канал крепят к стене здания. Проводится обязательное утепление дымохода, с последующей отделкой.

Дымоход, встроенный в кладку стены

Еще один популярный вариант системы дымоудаления – внутристенный кирпичный дымоход для отвода продуктов горения от печи-камина. Преимуществом конструкции является возможность использовать стены в качестве радиатора отопления.

Дым, проходя в простенках, нагревает кирпич, в результате, помещение хорошо прогревается и долго сохраняет тепло.Если в качестве внутристенного дымохода, используют старые вентиляционные каналы и системы дымоотведения, предварительно проводится гильзование.

Главное преимущество конструкции – лучшие по сравнению с аналогами теплотехнические характеристики.

Как выложить из кирпича дымоходную трубу для печи-камина

В процессе монтажа кирпичного дымохода, категорически запрещаются любые нарушения СНиП и ПБ. Даже небольшие ошибки, в дальнейшем станут причиной пожара, отравления угарным газом и необходимости в дорогостоящих переделках кладки.Существует множество решений, которые принимают еще до начала работ, связанных с выбором кирпича, кладочной смеси, организацией проходок и подключением камина.

Из какого кирпича кладут дымоход

Для кладки каминных дымоходов применяется красный керамический кирпич, с высокой степенью огнестойкости. К материалу, используемому для наружных конструкций и изготовлению оголовка трубы, дополнительно предъявляется требование, относительно морозоустойчивости.

Выбор кирпича для кладки дымохода зависит от нескольких факторов:

  • Подключение к печи выполняется из огнеупорного шамотного кирпича. Нагрев дымовых газов нередко достигает 700°С и выше. Чтобы обеспечить максимальную пожаробезопасность, переход от печи к дымоходу кладут из кирпича, изготавливаемого из шамотной глины.

  • Дальнейшую часть конструкции монтируют из красного кирпича. Выбирают строительный материал, не имеющий пережогов. Качество кирпича проверяют при помощи простукивания. При ударе молотком, будет слышен звонкий звук.
  • Нельзя делать дымоход из пустотелого облицовочного кирпича – при нагревании, стенки крошатся и выпадают, что влияет на качество дымоходного канала.

Кирпич должен выбирать мастер – каменщик, который будет класть дымоход. Самостоятельно подобрать все необходимые расходные материалы достаточно проблематично.

Какая кладочная смесь используется при строительстве

Выбор кладочного раствора для кирпичных дымоходов также зависит от того, какая часть дымохода будет строиться:

  • При подключении трубы к печи, используют глиняный раствор. Материал хорошо сохраняет эластичность при нагревании. Не растрескивается с течением времени, сохраняет прочность кладки.

    Глиняный раствор нельзя использовать для наружных работ.

  • Кладка оголовка дымохода выполняется на цементно-песчаный раствор, с добавлением пластификаторов. Если размеры дымохода превышают 3 м, швы дополнительно армируют.

Существуют готовые строительные смеси, предназначенные для кладки дымоходов, обеспечивающие максимальную прочность и термоустойчивость шва.

Организация проходок через межэтажные перекрытия и кровлю

Перед началом работ потребуется сделать проект кирпичного дымохода, с послойным описанием кладки. Для обеспечения достаточной тяговой силы, идеален круглый внутренний канал.Требования к сечению дымохода предписывают сделать конструкцию максимально округлой или овальной формы. Если это невозможно, недостаточную силу тяги компенсируют установкой шиберной задвижки, дефлектора.

Дополнительно рассчитывается высота кирпичного дымохода, и длина сечения канала.Во время монтажа дымохода учитываются следующие нюансы:

  • Проход через кровлю – изготавливается с обязательным наличием компенсационного шва и соблюдением существующих норм относительно пожарных разрывов.
  • Оголовок кирпичного дымохода кладут на полкирпича шире, чем основную конструкцию.

    Это дает возможность перекрыть проем, для лучшей герметизации и защиты кровли от протекания.

  • Выполняется обязательная защита деревянных перекрытий и балок от дымохода, при помощи огнезащитных пропиток и мастик. Категорически запрещается, чтобы стены дымохода соприкасались с несущими конструкционными узлами.
  • Высота рассчитывается согласно отдаленности от конька кровли.

    При этом учитывается, что, чем шире канал, тем выше должен быть оголовок. Для точных подсчетов можно воспользоваться формулой расчета сечения кирпичного канала дымохода, либо он-лайн калькуляторами.

Специальные схемы, размещенные на сайте, помогут определить необходимую высоту и рассчитать размер дымохода из кирпича для печи-камина закрытого типа, газогенераторного оборудования и традиционного оборудования.

Как делается подключение каминной топки к кирпичному дымоходу

Самым сложным и ответственным, при устройстве дымохода из кирпича для печи-камина своими руками, является подключение топки к системе дымоудаления. Варианты подсоединения зависят от особенностей конструкции и количества одновременно установленных отопительных агрегатов.

Врезка в кирпичный дымоход выполняется согласно следующих рекомендаций:

  • Подключение печи-камина к существующему кирпичному дымоходу печи выполняется только после гильзования канала. Спустя 5-7 лет эксплуатации, даже качественно сделанная кладка обязательно теряет свою герметичность. Гильзование канала является обязательным.

  • Подсоединение металлической каминной топки к кирпичному дымоходу. В первую очередь учитываются существующие нормы, ограничивающие длину горизонтального участка трубы. Планируя выполнить подключение отдельно стоящего наружного дымохода, принимают в расчет максимальную длину участка 1 м.

    Особенность горизонтального подсоединения переходника печи-камина в кирпичный дымоход – это необходимость установить трубу под уклоном, в сторону котла. Мера облегчит удаление конденсата и улучшит тягу.

  • Конструкция дымохода из кирпича подходит исключительно для отдельно стоящего камина.

    Запрещается подключение нескольких отдельных печей и котлов, за единственным исключением. Разрешается устройство дымохода из кирпича для двух каминов, при условии, что они находятся на одном этаже здания. Печи-камины, подсоединенные к общему дымоходу, обязательно снабжаются рассечкой, с высотой не менее 1 м, от нижнего выходного патрубка.

  • Сочленение кирпичной и металлической трубы каминного дымохода осуществляется с помощью специального адаптера-переходника.
  • Специальный редукционный переходник для подключения печи-камина к кирпичному дымоходу потребуется в случае разных диаметров выходного и входного отверстий.

    Зачастую, такая проблема возникает, если не были правильно рассчитаны пропорции топки относительно дымохода. Решается вопрос следующим способом – устанавливается переходник. В месте соединения выполняется герметизация топки камина с кирпичным дымоходом, огнестойким герметиком. Дальнейшая конструкция собирается с расширением кверху.

  • При заднем подключении к дымоходу, устанавливают тройник с ревизионным каналом и конденсатосборником.
  • Подключение каминной кассеты выполняется с обязательным гильзованием кирпичного дымохода.

Стыковка газового камина с существующим кирпичным дымоходам, без установки гильзы, является грубым нарушением условий эксплуатации и приводит к отказу в регистрации оборудования.

Чем можно облицевать дымоходную трубу

Мало правильно выложить дымоход. Конструкции необходимо придать эстетическую привлекательность. Отделочные работы выполняют следующим образом:

  • Кирпичную кладку штукатурят. Используют специальные готовые растворы, для оштукатуривания нагревающихся поверхностей.

    Чтобы избежать растрескивания состава, при замешивании добавляют армоволокно.

  • На выровненную поверхность клеят плитку. Чаще всего, выбор останавливается на керамической или гранитной плитке. В качестве альтернативы подойдет фасадная облицовка искусственным камнем.

Для украшения камина используют специальные порталы, изготовленные из искусственного и натурального камня.

Ответы на частые вопросы и дымоходах из кирпича для металлических каминов

За годы эксплуатации были собраны наиболее типичные и распространенные вопросы, связанные с использованием кирпичных дымоходов. Недавно, специалистов, обслуживающих дымоходные системы, попросили ответить на следующие вопросы:

  1. Чем чистить дымоходный канал.
  2. Необходимо ли гильзование.
  3. Действительно ли кирпичный дымоход пожаробезопасен.

Как часто и чем чистить канал дымохода?

При сгорании дров образуется влажный дым с высоким содержанием смол. Частицы тяжелее воздуха и при недостаточной тяге, оседают на внутренней полости дымоходной трубы. Там же скапливается конденсат-влага, образующаяся от разницы температур воздуха и нагретого дыма. Постоянное нагревание и охлаждение приводит к преобразованию сажи и конденсата в соляную кислоту.

Кислота разъедает внутреннюю полость дымохода, разрушает кирпич и приводит к высыпанию швов и еще большему оседанию сажи. Регулярно, но не реже двух раз в год, проводят обслуживание системы дымоотведения.Выполняют химическую чистку труб и удаление скопившегося конденсата. В механической прочистке дымоходный канал нуждается реже.

Чистят трубы по мере зарастания канала, о чем свидетельствует ухудшившаяся тяга.

Стоит ли гильзовать кирпичный канал стальной трубой?

Делать гильзование кирпичного дымохода от металлической каминной топки обязательно в следующих случаях:

  • Подключение газового камина.
  • Подсоединение к уже действующему печному каналу.

  • Желание обезопасить себя и жильцов дома от вероятной разгерметизации канала в будущем.

Гильзование увеличивает стоимость кладки дымохода из кирпича, приблизительно на 30-40%, но продлевает срок эксплуатации в среднем на 10 лет, обеспечивая при этом максимальную безопасность.

Насколько пожаробезопасна конструкция из кирпича?

Отвечая на этот вопрос, учитывается, что абсолютно безопасной не бывает ни одна система дымоудаления. Меру пожаробезопасности определяют следующее:

  • Температура нагрева поверхности.
  • Вероятность потери герметизации и целостности конструкции, в достаточной мере, чтобы привести к возгоранию.

  • Возможность увеличить безопасность.

Если учесть все эти моменты, можно прийти к выводу, что при условии соблюдения рекомендаций, относительно монтажа и правил устройства кирпичного дымохода, данная система дымоудаления безопасна в достаточной мере, чтобы применяться в жилых зданиях.

Возможно обезопасить конструкцию, установив внутрь канала стальную трубу.

Кирпичные дымоходы продолжают пользоваться огромной популярностью на территории РФ, о чем свидетельствует большое количество изготавливаемых систем дымоудаления. Кладка и последующая эксплуатация конструкции должны осуществляться в согласии с СНиП и ПБ.

Только в таком случае можно обеспечить безопасность на необходимом уровне.

Источник: http://avtonomnoeteplo.ru/pechi-kaminy/363-kakoy-luchshe-dymohod-dlya-kamina.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector